Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Duo. © Jaeger-LeCoultre

Estando ligado à imprensa relojoeira há mais de década e meia, é frequente que amigos ou até menos conhecidos me peçam conselhos sobre a escolha de relógios – um exercício que até gosto de fazer, associando a personalidade da pessoa em questão ao preço que está disposto a pagar.

Primeiramente há umas premissas que convém esclarecer: espírito mais desportivo ou mais elegante? Formato redondo ou de forma (retangular, quadrado, tonneau)? Mostrador escuro ou claro? Bracelete de metal ou correia de pele? Estilo tradicional ou contemporâneo? Muitas vezes até me surpreendo ao olhar para uma figura pública e visualizar o relógio que penso ser ideal para a sua imagem…

TAG Heuer Monaco. © TAG Heuer

Mas recentemente, para um artigo, perguntaram-me qual seria o único relógio que eu escolheria para mim e não soube responder logo. Por influência profissional sempre mantive um espírito aberto e um gosto alargado; por privilégio profissional tenho vários relógios de sonho de vários formatos distintos e de estilos diversos, tal como possuo relógios de uma grande diversidade estilística e técnica. Ou seja, nunca tive de escolher um determinado modelo sabendo que ficaria somente com esse e não usaria mais nenhum.

A questão acerca do relógio único é absolutamente natural. Mesmo que hoje em dia haja cada vez mais a tendência para se ter diversos relógios para utilizar consoante as ocasiões e até a roupa, um bom relógio mecânico não é barato e a maior parte das pessoas nem sequer compreende a necessidade de se pagar milhares de euros quando um simples relógio de quartzo pode custar uns trocos e sobretudo porque hoje em dia temos o tempo anunciado em praticamente tudo o que nos rodeia. E, apesar dos tempos modernos, ainda existe um pouco a noção do relógio de qualidade que passa do pai para o filho. O tal relógio único.

Uma premissa básica

A.Lange & Söhne Lange 1. © Lange Uhren GmbH

Para mim, uma premissa que é básica na escolha de qualquer relógio tem a ver com a certeza de que o modelo escolhido é intemporal – ou seja, ter um mínimo de consciência de que não está preso a tendências e que vou ter vontade de o continuar a usar daqui a uma década. Por isso, um investimento sempre seguro consiste em escolher um modelo icónico de uma marca reputada – e essa seria sempre a minha escolha: nunca optaria por um modelo de uma coleção nova (que eventualmente até se poderia tornar num clássico futuro, quem sabe), mas sim pela mais recente reedição de um modelo emblemático (havendo também a opção pelo mercado vintage).

Há muitos modelos que são reeditados porque apresentam linhas intemporais que apelam para uma faixa consumidora mais alargada e que não precisa de ser particularmente informada – são relógios declaradamente clássicos, simplesmente atraentes, usáveis em quaisquer circunstâncias e que por essa razão são comercialmente seguros até para um público mais jovem.

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. © Audemars Piguet

Assim sendo, e descartando aqueles relógios de sonho inacessíveis ao comum dos mortais com complexidades mecânicas extremamente onerosas mas ainda dispondo de um budget razoável para adquirir um produto de qualidade e tendo em conta quatro faixas de preço distintas, há um quarteto que me parece inamovível por mais voltas que dê: o Monaco da TAG Heuer (gosto do mostrador Steve McQueen), o Reverso da Jaeger-LeCoultre (optaria pelo Grande Reverso Duo), o Royal Oak da Audemars Piguet (escolheria o cronógrafo em aço) e o Lange 1 da A. Lange & Söhne (versão em ouro rosa).

A Rolex é um caso à parte. E claro que existe um universo de modelos e de marcas igualmente relevantes – sou um grande adepto de modelos históricos de marcas mais discretas, como é o caso da reedição Super-KonTiki 1973 da Eterna ou da reinterpretação Heritage Chronograph da Tudor.

Mas não voltem a colocar-me  perante o embaraço da escolha…

Foto: Rabbani and Solimene Photography/Getty Images

Na mesma semana em que a esmagadora maioria das melhores tenistas mundiais se deslocou à Península Arábica para competir no Open do Qatar (um evento Premier 5 do circuito WTA), a número dois do ranking escolheu a moda ao desporto: Maria Sharapova foi uma das personalidades de destaque que marcaram presença na New York Fashion Week, assumindo protagonismo na plateia de vários desfiles com um relógio Formula 1 Lady Steel & Ceramic Black Pavée da TAG Heuer no pulso.
A chamada ‘Sereia da Sibéria’ também é designer de moda em part-time e foi a autora do desenho do sapato best-seller na coleção do seu patrocinador Cole Haan. No Dia dos Namorados, acompanhou a lendária Anna Wintour – a editora da Vogue que inspirou o filme O Diabo Veste Prada e que também é amiga próxima de Roger Federer – aos desfiles de Vera Wang, Rodarte e Óscar de La Renta.

Foto: Michael Stewart/WireImage)

Com o seu físico escultural acentuado por um vestido Marc Jacobs e 1m88 de altura aumentados com sapatos de salto alto, Maria Sharapova foi uma das celebridades mais fotografadas da semana.

«Ao saltar de desfile para desfile, o meu relógio TAG Heuer foi sempre parte essencial do meu guarda-roupa; é tão fashion que não preciso de outro acessório e ajudou-me a estar sempre a horas onde tinha de estar», brincou a recente vice-campeã do Open da Austrália.

TAG Heuer Formula 1 Lady Steel & Ceramic Pavée

Desde o ano passado que Maria Sharapova adotou os modelos femininos da linha Formula 1 da TAG Heuer, começando o ano com um Lady Steel & Ceramic Chrono de mostrador preto e passando para o de mostrador branco no início do verão – acabando a temporada com o novo Formula 1 Lady Steel & Ceramic Black Pavée, que combina aço, cerâmica negra e 54 diamantes Wesselton num total de 0,65 quilates.

Ferdinand Alexander Porsche

O atelier Porsche Design foi fundado há exatamente 40 anos para estabelecer a primeira linha de acessórios de luxo exclusivamente para o homem e alargar a diversos objetos de culto uma apurada visão vanguardista – na qual a forma combina com a função graças a uma estética arrojada mas pragmática e à utilização de materiais de ponta, não só numa coleção relojoeira cada vez mais completa mas também em diversos outros artigos de uso diário.

No início da década de 60, o Porsche 911 deu a conhecer ao mundo um novo objeto de culto: um automóvel desportivo de linhas tão aerodinâmicas que o seu perfil podia ser traçado com um único gesto da mão. O desenho do lendário carro data de 1963 mas manteve-se ao longo dos tempos e transformou-se num clássico, evoluindo de modo a alargar o seu conceito a uma bem sucedida linha de produtos de luxo onde a função e a forma se casam de maneira ideal – concebidos pelo atelier Porsche Design, montado em 1972 pelo professor Ferdinand Alexander Porsche para desenvolver soluções de ponta com a ajuda de desenhos vanguardistas.

Esboços do Porshe Design Heritage P'6530.

Nascido em 1935, Ferdinand Alexander Porsche não só desenvolveu a escuderia automóvel fundada pelo seu pai como idealizou o 911 e também expandiu a marca Porsche para outras áreas de intervenção. A sua filosofia estética foi sempre a de aplicar um traçado que se desenvolve do interior para o exterior como expressão de um princípio funcional e assenta em quatro bases: a redução dos objetos à sua função essencial; a obtenção de linhas puras e fluídas; a seleção criteriosa dos materiais mais apropriados; e uma execução que combina métodos artesanais e tecnologias modernas.

Primeiro cronógrafo completamente negro da história da relojoaria.

Os objetos de culto com a etiqueta Porsche Design rapidamente se tornaram um paradigma de funcionalidade intemporal e inovação técnica; a paixão do Ferdinand Alexander Porsche pela relojoaria desde logo fez com que o seu conceito de design fosse aplicado a instrumentos do tempo com um visual simultaneamente minimalista e sofisticado. O primeiro produto saído do estúdio Porsche Design foi também o primeiro cronógrafo completamente negro na história da relojoaria de pulso, estreando em 1972 o recurso à técnica do PVD (Physical Vapour Deposition) – um modelo recentemente re-editado pela marca, tal como outros relógios históricos como o Compass de 1978 (primeiro relógio com compasso integrado).

A Porsche Design foi também a primeira entidade relojoeira a recorrer ao titânio (1980) e ao alumínio (2000); actualmente tanto esses materiais como o tom escurecido são frequentemente utilizados no sector.

Manufatura própria

Porsche Design Dashboard

A aquisição da histórica manufatura Eterna no final dos anos 90 permitiu à Porsche Design ter uma sólida base relojoeira para a aplicação dos seus princípios, perfeitamente exemplificados na sua coleção: mostradores inspirados em cockpits, materiais de ponta (ligas de titânio, alumínio, cauchu), engenharia mecânica superlativa assente em calibres automáticos ou de quartzo.

Na última década, a maturidade relojoeira da Porsche Design tem proporcionado a apresentação de modelos excecionais; o mito Porsche surge declinado em relógios de apurada técnica e design, juntando carrosserias vanguardistas a mecanismos tradicionais – desde a linha Dashboard de rotor estilizado em forma de jante que foi completamente remodelada no final de 2011 até aos Flat Six de botões integrados na caixa, sem esquecer especialidades como o fabuloso cronógrafo Indicator de totalizador digital ou o Worldtimer de surpreendente design e as recentes reedições históricas.

Algumas peças da coleção de joalharia da Porsche Design.

A coleção Porsche Design apresenta atualmente uma grande variedade para além dos relógios e inclui óculos de sol, instrumentos de escrita, malas, marroquinaria e outros utensílios, linhas de vestuário (roupa, calçado) e de perfumaria, e colaborações de luxo com prestigiados parceiros na área das telecomunicações, do audiovisual, do mobiliário de cozinha, dos interiores de aviões, dos instrumentos musicais e até em cadeiras de dentistas! Apesar de ofertas muito lucrativas, o estúdio Porsche Design e o próprio Professor têm declinado intervir na área dos automóveis.

Porshe Design P'6530 Heritage. © Espiral do Tempo

Na próxima feira de Basileia, dentro de três semanas, a Porsche Design irá apresentar um estojo comemorativo do seu 40º aniversário que inclui uma troika de modelos históricos: o P’6510 Black Chronograph, o P’6520 Compass Watch e o P’6530 Titanium Chronograph. A edição é limitada a 500 conjuntos… que vale a pena adquirir.

© Stephen Lovekin/WireImage

Caroline Scheufele recebeu, no passado dia 8 de fevereiro, o Prémio Coragem (Award of Courage), uma distinção atribuída pela amfAR (Foudation for AIDS Research) pelo importante papel e apoio incondicional da co-presidente e diretora artística da Chopard na luta contra a SIDA.

« Quando uma pessoa tem recebido tanto da vida, é simplesmente natural que dê algo em troca, de uma forma ou de outra» – comentou Scheufele no âmbito da receção do Prémio.

Desde há vários anos que a co-presidente da Chopard é uma defensora da amfAR, sobretudo através do  apoio à Gala Anual Cinema Against AIDS, organizada durante o Festival Internacional de Cannes, que, desde 1996, já conseguiu angariar cerca de 70 milhões de dólares para as iniciativas contra a SIDA.

© Jemal Countess/Getty Images)

Este ano, o Jantar de Gala da amfar, que decorreu no Cipriani Wall Street, foi apresentado por Sarah Jessica Parker e celebrou os homenageados Roberto Cavalli, Caroline Sheufele e Goldman Sachs Gives.

O jantar  prestou, ainda, homenagem à falecida presidente internacional fundadora da amfAR, Dame Elizabeth Taylor.

© Rolex

Como continuar quando se atinge o estado máximo de evolução? Para a Rolex, a resposta é simples: estabelece-se num novo patamar de perfeição.

Em vez de prosseguir na busca de radicais mudanças, a marca aceitou sem dramas a maturidade alcançada nos primeiros tempos e optou por permanecer fiel à respetiva forma de representar o tempo – tanto estética, quanto tecnicamente. O resultado é uma legião de seguidores e uma inequívoca fama que vai muito além do grupo de conhecedores e aficionados de relojoaria. Paradoxalmente, a excelência da Rolex constrói-se de forma discreta.

Na sua estética, cada modelo distingue-se claramente no seio de outras marcas pelas linhas consagradas, mas, por trás de um aparente conservadorismo, descobre-se a preocupação absoluta com aspetos inovadores e inéditos, tanto na criteriosa seleção dos materiais, como no exímio aperfeiçoamento de tecnologias ou na simplicidade de soluções.

Os conceitos Oyster e Perpetual são pilares incontornáveis. No modus operandi da marca, há cinco vertentes que se destacam – cinco coroas preponderantes no reinado da Rolex.

Os conceitos Oyster e Perpetual

© Rolex

A Rolex sempre foi a responsável pela conceção e montagem dos seus calibres. Fundada no início do século XX por Hans Wilsdorf, a companhia foi a primeira a ostentar um certificado de cronómetro de primeira classe atribuído a um relógio de pulso. Em 1926, o Oyster garantiu-lhe a sua firmada posição, por estar ligado a patentes de estanqueidade, nomeadamente o sistema Triplock que encerrava a caixa por meio da coroa de rosca. Mas o relógio era inviolável apenas quando a coroa estava aparafusada; para evitar problemas decorrentes do puxar da coroa para o fornecimento de corda manual, a marca investiu no desenvolvimento de um mecanismo com rotor que dava automaticamente corda ao relógio graças ao movimento de braço.

Apresentado em 1931 e denominado Perpetual, foi um sucesso – e contribuiu para a adoção dos mecanismos automáticos por parte da indústria relojoeira. Atualmente, a Rolex lidera a lista de marcas com calibres automáticos certificados pelo Controlo Oficial Suíço de Cronómetros; tecnologias patenteadas, como a espiral antimagnética Parachrom, são exemplos de como a fiabilidade do mecanismo está em primeiro lugar. Um Rolex é feito para dar as horas em quaisquer circunstâncias, não para ser uma montra de complicações que poderia prejudicar a robustez.

Design intemporal

O Rolex Explorer I apresentado em 2010. © Rolex

A estética inconfundível do mostrador redondo e a inviolável caixa Oyster, à qual é anexada uma bracelete metálica com sistema de ajuste, fazem parte do ADN da Rolex quase desde sempre. Os relógios têm sido alterados subtilmente ao longo dos tempos, sempre de modo a que as alterações sejam imperceptíveis. Mas o grande mérito está na versatilidade: um Rolex não só foi feito para ser utilizado em rigorosas circunstâncias, como tem estatuto para marcar presença num elegante jantar.

Excelência dos materiais

Everose - material de excelência Rolex. © Rolex

Os relógios Rolex são concebidos em materiais do mais alto nível e alguns deles sujeitos a patente, como o prova o Everose, uma liga de ouro rosa com platina desenvolvida pela marca, que garante que a cor não vai desaparecendo com o tempo. Outra combinação metálica especial: o Rolesium, complemento de aço e platina presente no Yacht-Master.

Para as caixas em aço, a Rolex seleciona o aço 904 L pela elevada resistência e facilidade de polimento. Trata-se de um aço inoxidável de grande qualidade, geralmente utilizado na indústria química. Já nas lunetas da linha Professional, é utilizada a cerâmica técnica – que, através de um sistema patenteado de sobreaquecimento, garante uma elevada resistência em qualquer circunstância. A marca assegura que são necessárias mais de 40 horas para criar cada luneta.

Bracelete: conforto e resistência

© Rolex

A bracelete é outro dos elementos de estilo que fazem parte da incomparável reputação da Rolex e nunca foi encarada pela marca como um acessório complementar – mas sim como parte integrante e fundamental do relógio. Solidamente anexada à caixa e com elos entrelaçados de modo a não se verificar qualquer ruptura, foi também desenvolvida de maneira a assegurar o máximo conforto. O segredo está no sistema de extensão patenteado Easylink; nos modelos da linha Professional, como o Sea-Dweller, a extensão é complementada pelo fecho Glidelock que alarga até 18 mm. Nos últimos anos, e novamente sem qualquer mudança visível, a Rolex passou a utilizar elos maciços.

Resistência a toda a prova

Luneta do Yacht-Master com superfície em Cerachrom®. © Rolex

Para resistir às condições mais extremas e variadas, a Rolex submete os seus relógios a rigorosos testes antes de os lançar no mercado. Com uma preocupação ao nível mecânico e estético, os testes incidem sobre os diferentes componentes e as diferentes etapas, bem como sobre o produto final – assegurando a perfeita funcionalidade e legibilidade em condições de amplitudes térmicas extremas, humidade e profundidade.

Um famoso exemplo: em 1960, um protótipo Deep Sea Special preparado com um vidro em forma de bolha desceu a 10.916 metros de profundidade e foi submetido a uma pressão superior a uma tonelada por centímetro quadrado, mas o relógio passou o teste com distinção; o mais recente Sea-Dweller Deep Sea, que surgiu com um diâmetro mais alargado em relação aos modelos tradicionais, repetiu a façanha do seu histórico antecessor.

O novo ano trouxe o renovado site Espiral do Tempo. Tendo a novidade como fio condutor, nada mais natural que a primeira conversa com o retalho fosse com Pedro Gil, a nova geração da Gilles Joalheiros, na nova e bonita loja da Av. da Liberdade.

Este é, certamente, um ano importante para a Gilles Joalheiros. Quais são as expectativas?
As expectativas são elevadas, mesmo sabendo que não vai ser um ano fácil. Mas confiamos no nosso profissionalismo e numa experiência que remonta a 1920, altura em que um familiar nosso abriu uma joalharia nas Rua das Portas de Santo Antão. Quase 100 anos depois voltamos às origens, embora só há cerca de 20 anos é que a Gilles Joalheiros foi criada. Este ano vamo-nos refrear nalgumas coisas. A disponibilidade não será a mesma, vamos gerir com mais atenção os investimentos que fizermos, mas o nosso ramo dá-nos algumas garantias de tranquilidade.

O Pedro não passou pelas anteriores crises que abalaram o país. Qual é a perspetiva de um jovem para esta crise?
Nós somos algo privilegiados porque o nosso ramo de negócio permite ao consumidor fazer bons investimentos, permite a aquisição de valores seguros, de peças que conservam muito do seu valor, podendo mesmo aumentar esse valor. Não são produtos de desgaste como peças de roupa, viagens, malas ou calçado, que não são vendáveis depois de usados e têm um desgaste completamente diferente de uma joia ou um bom relógio. Numa altura em que se apela a valores seguros, quem continua a poder satisfazer os seus desejos de consumo opta muito por produtos como os que nós oferecemos. Há estudos que fazem essa comparação, entre o custo de um par de sapatos que dura um ano ou dois e uma joia, com um valor de aquisição que pode ser muito superior mas que dura uma centena de anos ou mais. O custo da joia é mínimo na relação com o tempo que ela dura e hoje as pessoas têm isto presente, de forma consciente ou inconsciente.
E depois há a questão da identidade familiar que está associada à transmissão de jóias ou de relógios. Ainda há pouco tempo, uma cliente nossa herdou um anel de homem, em ouro, com um diamante de dimensões generosas, mas não sabia o que fazer com ele. Convidámo-la a sentar-se com a nossa designer e criámos um anel exclusivo, com um design trabalhado com a cliente, aproveitando o ouro e o diamante. Ficou com uma peça ao seu gosto e com um valor acrescido, porque manteve a valor da matéria-prima e acrescentou a mais-valia de ser uma peça única.

A avenida da Liberdade é um espaço comercial raro na Europa. O que significa esta aposta para a Gilles Joalheiros?
Significa que chegámos ao topo. Se avaliarmos a avenida em termos de ofertas comerciais, de localização de empresas e escritórios, em termos de oferta hoteleira com vários hotéis de 5 estrelas, enfim, tudo para o segmento premium, temos que considerar que chegámos ao topo. Cabe-nos agora corresponder e servir bem o tipo de clientes que por aqui gravita, quer os clientes portugueses, quer os estrangeiros.

Também trazem uma clientela oriunda das vossas outras lojas?
Sim, temos vários clientes que são frequentadores das lojas de gama alta da Avenida. Há marcas na Avenida que não se encontram em mais sítio nenhum da cidade ou do país, o que faz com que determinada clientela acabe por ter de vir aqui fazer compras.

Que diferenças sente, para já, entre as loja de centro comercial onde têm estado e esta que é uma loja de rua?
Já tínhamos sentido uma diferença significativa na passagem da nossa primeira loja, que ainda mantemos no centro comercial da Colina do Sol, para os espaços comerciais de excelência que são o Vasco da Gama ou o Colombo – pela sua grandeza, pela qualidade da oferta e pela frequência de público.
A diferença em termos de público que notamos, para já, é que nos centros comerciais há mais curiosos, enquanto que aqui as pessoas entram com intenção de comprar. Podem não comprar na altura, até podem ir comprar outra coisa a outro lado, mas é um público com capacidade e vontade de consumir.
As lojas que temos no Vasco da Gama e no Colombo estão muito bem situadas e no Vasco da Gama, onde estamos no corredor principal, o teto é em vidro e permite que a nossa loja fique inundada de luz natural. Mas é diferente passar 14 horas por dia num centro comercial ou numa avenida como esta – que é lindíssima, com os seus edifícios cada vez mais recuperados, com eventos, com muita vida e que num dia como o de hoje, cheio de sol, se torna muito agradável.

A oferta é, então, diferenciada de loja para loja?
Exato, em termos relojoeiros temos algumas marcas que são comuns, mas apenas uma delas é comum às lojas do Colombo, do Vasco da Gama e da Avenida. A nível joalheiro também apresentamos coisas diferentes em cada loja adaptando-nos ao tipo de clientela de cada espaço.

E o segmento feminino, que importância tem para a Gilles Joalheiros?
A nossa génese é a joalharia e, por isso, estamos desde sempre presentes nesse segmento. Temos uma marca própria, um atelier próprio com design nosso, exclusivo, e apostamos noutras marcas, o que nos permite ter uma oferta alargada.

www.gilesjoalheiros.com

© Espiral do Tempo

Basta puxar a caixa, revirá-la e já está: em escassos segundos não só entramos num outro fuso horário como também podemos ter um relógio novo! Ao longo das suas mais de oito décadas de história, e sobretudo nas últimas duas, o Reverso foi reinventando o seu estatuto de ícone da relojoaria mecânica para se tornar no modelo de pulso mais declinado e multifacetado de sempre – mas talvez a versão cujo conceito melhor espelha tão peculiar bipolaridade seja o Reverso Duo.

© Espiral do Tempo

O Reverso original de 1931 revirava-se para que o verso em aço protegesse o relógio dos impactos numa altura em que os vidros eram extremamente frágeis; esse outro lado sempre ofereceu uma face metálica que podia ser personalizada com gravações ou pinturas até que, nos anos 90, a Jaeger-LeCoultre lançou o primeiro modelo com dois mostradores e um mecanismo comum.

© Espiral do Tempo

Se o Reverso Duetto faz as delícias do público feminino, o Grande Reverso Duo é o mais recente descendente masculino dessa ramificação na árvore genealógica do Reverso: com dimensões mais contemporâneas mas mantendo as proporções elegantes e o classicismo Art Déco de sempre, tem um mostrador prateado tradicional de teor retangular de um lado e do outro apresenta uma face antracite/preto de grafismo mais circular. Ou seja: um ‘dois em um’ alcançado através de um simples gesto e sem que o relógio saia do pulso…

Arquitetura complexa

© Espiral do Tempo

O segredo do Reverso consiste numa complexa estrutura com mais de 50 peças que exige uma conceção ideal para um funcionamento perfeito ao longo dos anos. Basta um puxar para fazer soltar a caixa, deslizá-la sobre uma calha na base e virá-la a 180 graus para depois a voltar a fixar com um clique – e estamos perante um ‘novo’ relógio. A caixa do Grande Reverso Duo acentua os traços retangulares do Reverso clássico (o parente Reverso Squadra apresenta um teor mais quadrilátero) mas mudando ligeiramente o equilíbrio da chamada ‘Regra de Ouro’ (A sobre B é igual a A mais B sobre A – 1,618) do original para melhor assentar nos pulsos masculinos contemporâneos. Dimensões: 48,5 x 29,5 milímetros por 10,7 de espessura. Disponível também com caixa em ouro de 18 quilates.

Rosto Prateado

© Espiral do Tempo

O lado prateado do Grande Reverso Duo apresenta um mostrador típico da linhagem Reverso com uma interessante nuance: a abertura para a data num segmento de círculo que permite ver a sucessão de cinco dias e cujo ligeiro arquear contrasta com o restante traçado reto do conjunto. Os algarismos árabes, a decoração em guilloché no centro e, sobretudo, o submostrador dos pequenos segundos remetem para a versão Grande Taille do Reverso que foi estreada em 1991. Os ponteiros azulados oferecem um contraste clássico com o fundo argenté.

Face Oculta

© Espiral do Tempo

O outro lado do Grande Reverso Duo tem um mostrador antagónico que apresenta não só um tom escurecido (entre o antracite e o preto) contrastante com o mostrador oposto como também uma diferente personalidade geométrica graças à utilização do círculo para as horas e minutos, com um pequeno submostrador de traçado igualmente circular onde um ponteiro fornece a indicação dia/noite tão útil quando se está do outro lado do mundo… e se deseja saber se é possível telefonar para casa sem ter de acordar alguém.

Mecanismo Duplo

© Espiral do Tempo

É uma especialidade entre as centenas de calibres já produzidos pela Jaeger-LeCoultre: o Calibre 986 retangular de corda manual e ‘face dupla’ permite o ajustar de todas as suas funções através da coroa única – as horas e os minutos, a data sincronizada com o fuso principal, o segundo fuso de referência com as 24 horas. Com um total de 183 peças e 19 rubis, apresenta uma autonomia de corda de 48 horas e bate à frequência de 28.800 alternâncias por hora.

Características Técnicas

© Espiral do Tempo

Referência: Q3748421
Movimento: Mecânico de corda manual JLC 986, 28’800 alt/hora, 48 horas de reserva de corda, 19 rubis, 183 peças no total e 4,15 mm de altura.
Funções: Frente: horas, minutos, pequenos segundos e data; Verso: horas e minutos do 2º fuso horário, indicação das 24H e indicação dia/noite.
Caixa: Aço, estanque até 30 metros (disponível em ouro).
Dimensões: 48,5 x 29,5 x 10,7mm
Bracelete: Pele de crocodilo com fecho de báscula em aço.
Preço: Torres Distribuição (representante da Jaeger-LeCoultre em Portugal)

© TAG Heuer

Tradicionalmente mais associada aos desportos motorizados e também com alguma tradição náutica, a TAG Heuer acaba de anunciar a nomeação de mais um embaixador no ténis – que se junta à super-vedeta Maria Sharapova, ex-número um mundial, atual segunda da hierarquia WTA e detentora de três títulos de Grand Slam. Trata-se do talentoso Kei Nishikori, um jovem japonês que tem estabelecido novos recordes para o seu país no circuito mundial e que surge atualmente no top 20 mundial na sequência da sua presença nos quartos-de-final do Open da Austrália.

Kei Nishikori sucede como embaixador no ténis masculino a nomes grados da modalidade que já ostentaram oficialmente relógios TAG Heuer no pulso, como o alemão Boris Becker ou o chileno Marcelo Rios – dois carismáticos campeões que passaram pela liderança do ranking mundial na década de 90. Mais recentemente, também Andy Murray esteve associado à TAG Heuer mas num acordo mais no âmbito do mercado britânico. Kei Nishikori, antigo colega de quarto do português Gastão Elias na Academia de Ténis de Nick Bollettieri em Bradenton, na Florida (onde Maria Sharapova desenvolveu o seu jogo), tornou-se num grande ídolo do desporto japonês e é um fenómeno de popularidade – escolhendo um cronógrafo da linha Link para o seu pulso.

«Existe muito em comum entre a busca da TAG Heuer pela perfeição e os valores de atletas que constantemente procuram a vitória. É uma honra para mim juntar-me à excecional lista de campeões que têm representado a TAG Heuer ao longo dos anos», referiu o 18º do ranking ATP após o anúncio da parceria.

Formula 1 Ceramic Pavée

Se Kei Nishikori usa o Link Chronograph no pulso, a escolha de Maria Sharapova é diferente. Em 2011 usou um Formula 1 Lady Steel & Ceramic Chrono quando ergueu os troféus dos eventos Premier de Roma (mostrador preto) e Cincinnati (mostrador branco), mas acabou a temporada com o novo Formula 1 Ceramic Pavée – um modelo muito feminino que combina aço, cerâmica negra e 54 diamantes Wesselton num total de 0,65 quilates. E é esse o relógio que tem utilizado – e aquele que irá envergar quando erguer o seu próximo troféu no circuito profissional feminino…

Reunimos em mais uma produção exclusiva alguns dos mais sensuais e excitantes modelos, revelando-os em toda a sua beleza, descontração, nudez e cor, como nunca antes visto na Espiral do Tempo. O seu erotismo e intenso glamour perpassam toda a produção, a um tempo carnal e intenso, a outro tempo elegante ou intimista. Modelos poderosos, femininos ou masculinos, em formato mais sóbrio ou arrojado, mas sempre de enorme calibre! Modelos Franck Muller, como não poderia deixar de ser, claro…

Color Dreams

© Nuno Correia/ Espiral do Tempo

Realização: Ricardo Preto, assistido por Carla Cardoso e Paula Goulart
Fotografia: Nuno Correia
Maquilhagem: Naná Benjamim, assistida por Marta Nobre e Elodie Fiuza. com produtos Guerlain
Cabelos: Helena Vaz Pereira, assistida por Pini
Manequins: Ana Filipa, Bruno Rosendo, Georgiana Penova, Navarro (L’Agence);
Fabiana (Central Models); Ricardo Claudino (Elite Lisbon)

Este editorial de moda foi publicado no número 36 da edição impressa da Espiral do Tempo ( Primavera/ Verão 2011)

Ilustração: Magda Pedrosa. © Magda Pedrosa/ Espiral do Tempo

Este é um texto dedicado a senhoras. A todas as senhoras que já pensaram mil vezes em oferecer um relógio de pulso ao seu parceiro, mas que desistem por ser um mundo no qual ainda se sentem pouco à-vontade.
Revê-se nesta situação? É natural. Mas não pense mais. Como sabe, um relógio de pulso é um objeto repleto de significados e com potencial para encher as medidas até dos mais difíceis. Se tem dúvidas, saiba que unindo o sentido estético tipicamente feminino a algumas dicas preciosas irá descobrir o relógio mais adequado para ele. Os pulsos masculinos da Espiral do Tempo dão-lhe algumas dicas…

Para nós, mulheres, nem sempre é fácil oferecer um relógio de pulso a um homem.
A questão é que sabemos bem que os homens tendem a ser loucos por relógios de pulso e muitos são colecionadores ou conhecedores assíduos dos meandros deste setor de características tão específicas e, quando se trata de selecionar um relógio para oferta, as dúvidas não tardam. Qual o modelo? Relógio mecânico ou relógio a quartzo? Será o preço demasiado elevado? Será que vai gostar? Obviamente que podemos sempre contar com o incondicional apoio dos profissionais das marcas. Mas… que marcas?
Perante estas e múltiplas outras dúvidas possíveis, decidimos seguir um caminho mais simples e, em vez de um relógio de pulso, oferecemos algo que está aparentemente mais ao nosso alcance – pelo menos assim temos a certeza de que pisámos em terreno seguro. Para quem se revê nesta situação, saiba que a compra de um relógio masculino não tem de ser, de modo algum, um sacríficio. Muito pelo contrário, deve ser encarada como um verdadeiro desafio.

No entanto, antes de mais, é preciso assumir que é natural que muitas mulheres sintam algum desconforto e insegurança na hora de oferecer um relógio porque as próprias mulheres tendem a encarar o mundo da relojoaria de uma maneira muito própria.
O mundo da relojoaria e, em particular o mundo da alta-relojoaria, é um mundo de beleza, de dedicação incondicional e de um trabalho minucioso de manufatura, que, por si só, tem tudo para cativar o público feminino. Mas, por outro lado, a relojoaria está também intimamente associada a relógios de movimento mecânico, a inovações tecnológicas de alto nível e a soluções engenhosas e esta é a mistura perfeita para deslumbrar o público masculino de uma forma, por vezes, avassaladora. Eles partilham ideias uns com os outros, exibem, comentam e vibram orgulhosamente sempre que adquirem um novo relógio ou usam a sua peça de eleição.

Já para o público feminino em geral o aspeto estético continua a prevalecer como elemento essencial na hora da compra, apesar de esta ser uma realidade que tem vindo a mudar, principalmente nos últimos anos. A independência financeira e o crescente estatuto da mulher em diversas áreas têm contribuído para alguma alteração neste ‘estado de coisas’, pelo que as mulheres começam a ver nos relógios muito mais do que um simples acessório, aliando o gosto natural feminino por peças bonitas ao interesse por um bom investimento. Esta opção faz com que elas procurem entrar mais dentro do assunto e comecem também a revelar mais interesse pelos meandros da relojoaria e pelo fascínio da micromecânica.

Por isso, se quer realmente surpreender com um presente perfeito, esqueça a gravata, esqueça a caixa de chocolates e arrisque a ir mais longe. Leia, procure, investigue e verá que descobrir o relógio mais adequado para o seu parceiro está ao alcance de qualquer uma de nós.
Agora, um conselho: se começa a encarar com outros olhos este fascinante mundo poderá estar a aventurar-se por um caminho sem retorno e poderá então ver-se englobada no tal grupo de mulheres que  começa a dominar os meandros da relojoaria. E quando der por si, está ansiosa para que lhe ofereçam um relógio de pulso que não é mais do que isso mesmo, um relógio perfeito para si .

Mas, por agora, centremo-nos neles. Abordámos alguns elementos masculinos da equipa da Espiral do Tempo com duas simples questões para descobrir os seus segredos, no que diz respeito à relojoaria. O resultado? Dicas preciosas (e até surpreendentes), bem como propostas de modelos que vão certamente ajudar a facilitar a sua decisão.

1. Que conselho/s pode dar a uma senhora que conhece pouco os meandros da relojoaria e que quer arriscar a surpreender o seu parceiro com um belo relógio de pulso?

2. Qual o modelo que gostaria que lhe oferecessem? Porquê?

Hubert de Haro (Diretor)

Patek Philippe Ref.5170 © Patek Philippe

(1) Na minha perspetiva, selecionar um relógio das marcas ‘Big Five’ é meio caminho andado para surpreender porque é, sem qualquer dúvida, sinónimo de perenidade. A ideia é encarar a marca como um bom investimento, no sentido em que um bom relógio é também aquele que é adquirido com uma garantia certa de assistência no futuro. Nas marcas Big Five podemos encontrar a Patek Philippe, a Jaeger-LeCoultre, a Audemars Piguet, a Vacheron Constantin, a Breguet e também a Franck Muller. Qualquer uma delas é potencial candidata para a escolha de um relógio marcante e de investimento a longo prazo. Por outro lado, selecionar um relógio de corda manual será como que apostar na distinção, num momento em que as tendências ditam a hegemonia do relógio automático. Um relógio de corda manual é, para mim, a verdadeira essência do relógio mecânico. Não é, de forma alguma, démodé. Muito pelo contrário. É dar um passo atrás no tempo para estar à frente de qualquer tendência.

(2) Gostava muito que me oferecessem o Patek Philippe Ref. 5170. Um relógio de corda manual, de linhas clássicas, mas simultaneamente distintas, com um inovador calibre inteiramente desenvolvido nas oficinas da marca e acabamentos de exceção. Tenho a certeza que tanto agora, como no futuro será um companheiro fiável que nunca me vai deixar mal.

Paulo Dias (Editor)

© Fortis Yuri Gagarin - Limited Edition. © Fortis

(1) O meu conselho é conhecer o marido! Se ele for um conhecedor é uma coisa, se for um amador, é outra; é um desportista ou é sedentário; clássico ou ‘modernaço’; alto ou baixo; largo ou estreito; tem outras peças ou é noviço? Estas e outras nuances podem ser cruciais para a oferta certa. “Classifique” o seu marido e depois informe-se com a ajuda de um retalhista. De certeza que vai encontrar o relógio mais adequado. Basicamente, não imponha o seu próprio gosto, escolha antes um modelo que vai ao encontro da personalidade de quem o vai usar porque um relógio é uma extensão/ projeção dessa mesma personalidade.

(2) Preferencialmente um que tivesse as seguintes características: boa leitura do mostrador e da data, alarme e duplo fuso horário. Apesar de não ter alarme gostaria que me oferecessem o Fortis Yuri Gagarin. Tem a robustez característica da marca aliada, neste modelo, a uma inesperada elegância. A cereja no topo do bolo? É uma edição limitada.

Miguel Seabra (Editor Técnico)

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. © Audemars Piguet

(1) O primeiro conselho seria o da percepção de que um bom relógio de pulso mecânico é talvez o melhor presente que se pode oferecer a um homem – mesmo numa era em que a oferta é vasta com os muitos gadgets tecnológicos que não existiam antes. Um relógio mecânico é a jóia masculina por excelência e um objeto de culto intemporal que pode passar simbolicamente de geração em geração, de pai para filho; é, sobretudo, o paradigma da sofisticação masculina. O conselho seguinte seria mais prático: descobrir se o destinatário tem um gosto mais convencional (redondo) ou prefere um formato mais geométrico (retangular, quadrado, tonneau) e se tem um espírito mais clássico ou mais desportivo.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 986 Duodate. © Jaeger-LeCoultre

(2) Vou responder como se não tivesse nenhum relógio nem pudesse escolher uma daquelas obras-primas ultra-complicadas e demasiado caras: gostaria de receber um modelo emblemático mas contemporâneo de uma marca credenciada que tivesse estatuto de culto e peso histórico; nessa perspetiva, e para não alargar muito a selecção, talvez limitasse a escolha ao novo Royal Oak Chronograph em aço da Audemars Piguet ou ao Grande Reverso Duo da Jaeger-LeCoultre.

Paulo Pires (Designer Gráfico)

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB2. © Jaeger-LeCoultre

(1) Pense no feitio do seu companheiro. Aventureiro, arrojado, clássico, calmo, extrovertido… há  um relógio para cada variante. Não se esqueçam senhoras, que para nós, homens, o relógio é um reflexo da nossa maneira de ser.

(2) Escolhia um Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme Lab 2.
É lindo, sofisticado, poderoso e inovador. Uma peça que, assente no peso histórico da Grande Maison, é catapultada para o futuro pelas inovações técnicas e estéticas introduzidas.

Carlos Torres (Colaborador)

Rolex Explorer II. © Rolex

(1) A primeira coisa a fazer é recordar qualquer comentário que o seu parceiro tenha feito nos últimos meses acerca de relógios, «gostei deste, não gostei daquele porque….». É importante nesta ocasião ter noção do modelo que ele já usa, e, porque não, pegar num exemplar da Espiral do Tempo e apreciar em voz alta alguns modelos aguardando o comentário que ele irá certamente querer fazer. Afinal, não há homem que resista a uma mulher genuinamente interessada em relógios. Este género de análise ‘científica’ irá certamente apontar na direção a seguir dando em primeira instância resposta às duas questões mais básicas: prefere mecânico ou a quartzo e o estilo pessoal pende mais para o clássico ou para o desportivo? A partir daí, e dependendo da equivalência monetária que atribuir ao seu parceiro…. sim, quanto é que ele ‘vale’ para si???… existem boas casas da especialidade com profissionais preparados para submeter à sua aprovação uma seleção de marcas e modelos de qualidade. No final, se ele passar a olhar mais para o pulso do que para si, essa será a prova de que realmente acertou na mouche.

(2) Neste momento seria certamente o homem mais feliz do mundo se recebesse o Rolex New Explorer II. Trata-se de um relógio icónico lançado originalmente em 1971 mas que foi inspirado em dois grandes exploradores do nosso tempo, Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay, os primeiros a alcançar o cume do Evereste. O DNA histórico deste modelo aliado ao novo diâmetro de 42 mm e a uma imagem de explorador intrépido tornam-no na minha opinião, irresistível!

TAG Heuer Carrera Chronograph 1887. © TAG Heuer

A disposição dos totalizadores passou de horizontal a vertical e foi incluída uma escala taquimétrica no perímetro do mostrador, mas a filosofia simultaneamente minimalista do grafismo e desportiva da função mantém-se numa arquitetura reminiscente do modelo original – é uma das vedetas da marca, em mostrador preto ou prateado.

Mostrador digno da herança

© Espiral do Tempo

Os modelos originais Carrera de 1964 tinham versões com dois (bi-compax) ou três submostradores (tri-compax); o novo Carrera Calibre 1887 apresenta uma configuração tri-compax com os totalizadores das horas (nas 6 horas, com uma janela para a data) e dos minutos (nas 12 horas) tratados com um padrão circular e delineados por anéis prateados que contrastam com o fundo preto mate, ao passo que o submostrador dos pequenos segundos é acentuado pelo relevo e recebe a inscrição ‘Calibre 1887’.

Motor de manufatura

© Espiral do Tempo

O mais recente descendente da linhagem Carrera é abrilhantado pela motorização que lhe dá nome e que constitui trave mestra na estratégia industrial da TAG Heuer: o novo Calibre 1887, um mecanismo cronográfico integrado (ou seja, não é de construção modular) de corda automática (com 50 horas de reserva de marcha) proporcionada por um rotor bidirecional que evita perdas de energia. O balanço oscila a uma frequência de 28.800 alternâncias/hora (4 Hz) e inclui 39 rubis.

Uma pequena grande peça

© TAG Heuer

Para além do sofisticado sistema de roda de colunas, a principal particularidade do Calibre 1887 prende-se com a utilização de um carreto oscilante que foi inventado pela marca em 1887 e que proporciona um acionamento extremamente suave e veloz: os técnicos da TAG Heuer alegam mesmo que o arranque da cronometragem é dois milésimos de segundo mais rápido do que qualquer outro mecanismo cronográfico! E 2/1000º de segundo podem ser a diferença entre um tempo e um recorde, entre uma vitória e uma derrota.

Do metal à pele

© Espiral do Tempo

O Carrera Calibre 1887 está disponível em duas versões de mostrador (preto ou prateado) com opção pela bracelete de metal ou pela correia de pele. A robusta bracelete é formada por um conjunto de cinco elos (três maiores de aço escovado e dois estreitos com acabamento polido) com um fecho de pressão dupla, enquanto a correia de crocodilo faz-se acompanhar de um fecho de báscula semelhante e existe nas variantes castanha e preta. O ideal é alternar entre a bracelete e a(s) correia(s) para mudança de visual.

Características Técnicas

© Espiral do Tempo

Jaeger-LeCoultre (Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 OR)

A United Way of New York City tem como objetivos apoiar os cidadãos desfavorecidos da cidade de Nova Iorque. Em causa está o apoio a necessidades imediatas, mas também na busca de soluções a longo-prazo para problemas através de diversas iniciativas que procuram intervir nas causas da pobreza. Segundo a própria United Way: «encaramos uma cidade na qual todos os nova-iorquinos têm a possibilidade de conquistar estabilidade monetária, sucesso educacional e saúde.»

Já a Fundação Shawn Carter foi fundada em 2002 por Shawn Carter – o rapper Jay-Z – e pela sua mãe – Gloria Carter – e visa apoiar o percurso escolar de todos os estudantes que, apesar do seu empenho e resultados, não têm possibilidades de prosseguir os seus estudos. Através de bolsas e iniciativas, a Fundação Shawn Carter oferece oportunidades a todos os americanos que gostariam de chegar mais longe.

Arnaud Tellier © 2LMX

Do anonimato a que o grupo se submeteu apenas prescinde para já Arnaud Tellier, uma figura sobejamente conhecida entre quem dedica um pouco de atenção ao que se passa no mundo da alta-relojoaria histórica e contemporânea.

Nascido em Rouen na Normandia há 44 anos, Tellier cresceu rodeado de pinturas numa família de conhecedores e apreciadores de arte. Aos sete anos de idade acontece algo que define o rumo da sua vida futura e cuja causa Arnaud ainda hoje desconhece. A partir desta idade ganha um fascínio arrebatador pela relojoaria mecânica.

© 2LMX

Traçado o destino, o jovem Tellier forma-se como relojoeiro, especializando-se no restauro de relógios antigos e históricos. Uma atividade que lhe proporciona um ganho de conhecimento que mais tarde lhe será indispensável como perito em colecionismo de relógios. Segue-se uma década intensa entre 1990 e 2000, durante a qual trabalha na famosa Antiquorum fundada por Osvaldo Patrizzi. É aqui que reforça ainda mais o seu conhecimento enciclopédico no campo da relojoaria e onde toma contacto com os maiores especialistas da atualidade como Jean Claude Sabrier, Anthony Turner, Simon Bull, Andrew Crisford ou Sebastian Whitestone. Consequentemente o seu dia a dia é passado em estreito contacto com os mais importantes colecionadores, antiquários e dirigentes das marcas mais relevantes.

© 2LMX

Tal como num jogo de xadrez no qual após cada jogada as peças se posicionam de forma cada vez mais adequada para o objetivo final, toda esta experiência acumulada vale-lhe um convite único da parte de Philippe e Thierry Stern para inaugurar, como curador, um dos maiores e melhores museus de relojoaria do mundo. O famoso Museu Patek Philippe em Genebra seria a sua segunda casa durante os 11 anos seguintes e o local onde organizou exposições, preparou catálogos e escreveu mais de 100 artigos publicados em diversos títulos especializados.

Um novo e inesperado projeto

© 2LMX

E quando ninguém o esperava, durante o verão de 2011, embarca numa nova aventura fundando a Tellier Fine Arts, uma empresa de consultoria dedicada à avaliação e aquisição de relógios e objetos de arte, que deverá dar origem à abertura de uma galeria onde a pintura terá também um espaço privilegiado. Mas mesmo este projeto não impediu que a formação original de Arnaud Tellier como relojoeiro viesse novamente ao de cima. Os contactos que sempre manteve ao longo dos anos com restauradores, designers e artesãos ativos na relojoaria, deu origem a um pequeno grupo cujo tema de conversa ao longo de jantares e outras tertúlias pendia invariavelmente para a relojoaria. Foi durante uma destas ocasiões que Arnaud Tellier anunciou a decisão de desenhar ele próprio um relógio novo, excecional, raro, contemporâneo e com sentido relojoeiro. Nascia a 2LMX e o modelo inaugural é anunciado ainda durante 2011.

Segundo Tellier, este relógio não foi criado numa bancada clássica de relojoeiro, já que a sua estrutura mecânica apenas pode ser produzida com recurso a métodos modernos. A indicação patenteada de horas e minutos por meio de seis cilindros acionados por cames é inovadora e permite uma leitura bastante clara do tempo. Por trás do design contemporâneo com curvas e volumes audaciosos, movimenta-se um calibre mecânico de manufatura com 337 componentes e 120 horas de autonomia, para o que recorre a dois tambores paralelos posicionados transversalmente ao centro do movimento. O trem de engrenagens projetado numa posição vertical similar, foi associado a um turbilhão de um minuto que oscila a uma frequência de 28.800 alternâncias por hora.

A primeira referência do 2LMX terá um preço de US$ 1.000.000, sendo necessário um sinal de um quarto deste valor para garantir uma encomenda. Seis a oito meses depois, a peça será entregue ao feliz e certamente expectante proprietário. Com uma produção de peças únicas limitada a cinco exemplares por ano, os primeiro modelos deverão começar a sair do atelier durante os próximos meses . Entretanto, a possibilidade de submeter já em 2012 um primeiro modelo ao escrutínio do Grande Prémio de Relojoaria, é uma ideia que Arnaud Tellier não afasta.

Espiral do Tempo em Genebra – Um sistema de vibração de vigas, inspirado numa invenção de Jean Rond d’Alembert, está na base do novo concept da TAG Heuer. O Mikrogirder é um cronógrafo mecânico capaz de medir intervalos de tempo com uma precisão de 1/ 2000º de segundo. Em exclusivo para a Espiral.TV, Jean-Christophe Babin, presidente e CEO da TAG Heuer, e Guy Sémon, diretor da divisão R&D, falaram sobre mais este grandioso passo da marca.

TAG Heuer Mikrogirder. © TAG Heuer

Conheça em detalhe o TAG Heuer Mikrogirder aqui

Como é que uma marca de nicho consegue bater a endinheirada concorrência para se tornar no cronometrista oficial do Torneio das Seis Nações em rugby? Precisamente por ser de nicho e por apresentar uma inspiração britânica única no universo da relojoaria – e também pelo engenho do seu fundador, Éric Loth, um confesso adepto da cultura britânica que se inspira continuamente nela para idealizar novos produtos para a colecção da marca. Não propriamente naquele espírito excessivamente rígido e tradicional da Velha Inglaterra, mas no espírito vanguardista completamente oposto: o espírito irreverente e imaginativo que desbravou novas culturas, inventou o conceito do desporto e contribuiu para o progresso das mentalidades.

© Graham

A Graham foi a primeira marca de relojoaria mecânica de qualidade a investir como destacada patrocinadora da modalidade da bola oval ao garantir o estatuto de official timekeeper do Torneio das Seis Nações e tem vários embaixadores, a começar pelo lendário Mike Tindall, que ganhou o Campeonato do Mundo pela Inglaterra em 2003 e que recentemente casou com Zara Phillips, prima dos príncipes e neta da Rainha de Inglaterra, tendo sido nomeado MBE (Most Excellent Order of the British Empire). Outros embaixadores da Graham no rugby são o também internacional inglês Lewis Moody (conhecido por Mad Dog), o sul-africano John Smit e o francês Dimitri Szarzewski.

2012 em edição limitada

© Graham

Apesar de a esmagadora maioria dos desportos da era moderna ser de origem britânica, talvez não haja desporto tão caracteristicamente inglês como o rugby. E uma das mais famosas competições desportivas do planeta é o Torneio das Seis Nações, que teve a sua origem no início do século XX e que durante décadas ficou conhecida por Taça das Cinco Nações (até a Itália se juntar à Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales e França); apesar dessa auréola mítica, nunca houve um cronometrista da competição que assumisse um estatuto verdadeiramente oficial até ao surgimento da Graham em 2009. A parceria está presente no site da prova na Internet, em oráculos durante as transmissões televisivas e… no pulso dos árbitros. Cada responsável pela equipa de arbitragem exibe durante os encontros um Chronofighter – um modelo em edição limitada especialmente dedicado à prova.

«Pensámos no rugby por ser uma modalidade secular, viril, de prestígio, com muito flair-play, onde os árbitros são completamente respeitados», comenta o fundador da Graham. E esse respeito e admiração é materializada no pulso dos árbitros com um modelo anual em edição limitada que se junta a outros modelos comemorativos. O ano de 2012 não foge à regra é já foi apresentado um novo modelo especial – o Chronofighter Oversize Referee, que apresenta um perfil inconfundível e inclui no mostrador as cores alusivas às seis seleções nacionais. O modelo é em titânio para ser mais leve, já que os árbitros já têm de correr muito! Os contornos inconfundíveis da linha Chronofighter são bem visíveis através das imagens televisivas e nota-se bem quando os árbitros acionam a alavanca que inicia a cronometragem. E os árbitros gostam de ter finalmente um cronógrafo que podem accionar sem ter de olhar para ele, tamanha é a facilidade de utilização…

Sabia que na rue Verdaine, em Genebra, poderá ficar intrigado ao se deparar com uma boutique que não é uma boutique, mas que é antes uma galeria com potencial para deixar qualquer um com a cabeça a andar à roda? Falamos da M.A.D.Gallery de  MB&F, um espaço que guarda  muito mais do que as inconfundíveis ‘máquinas relojoeiras’ do destemido Maximilian Büsser. Ali encontram-se também outras máquinas, outros engenhos e outras obras-de-arte da autoria de artistas, inventores e criadores do mundo inteiro – fontes de inspiração para o próprio Büsser e seus amigos. A M.A.D. Gallery surge assim como um contexto criativo e como o reflexo da identidade de uma marca que não para de surpreender. Aceita o convite?

Esta análise também pode ser lida no número 36 da edição impressa da Espiral do Tempo (Primavera/ Verão 2011)

© Breguet

Abraham-Louis Breguet foi o mais genial relojoeiro de todos os tempos e a ele se devem praticamente todos os principais desenvolvimentos da relojoaria mecânica – patenteados no final do século XVIII e em inícios do século XIX. A marca que ostenta o seu nome só pode estar à altura da reputação e exibe uma elegância clássica elevada à máxima potência: a coleção é composta por monumentos dedicados ao lendário relojoeiro e que são adaptações contemporâneas das suas criações.

Inserido na linha Classique, o notável Le Réveil du Tsar tem um mostrador evocativo do Século das Luzes que exala uma elegância intemporal através da sua meticulosa decoração em guilloché, ao mesmo tempo que apresenta a sempre útil função de alarme. Um relógio destinado a acordar czares que é digno de reis, sendo enobrecido com o mais significativo apelido na história da relojoaria.

Mostrador precioso

© Breguet

Mais do que a caixa em ouro branco ou rosa e do que a especialidade mecânica, a grande preciosidade caraterística do Le Réveil du Tsar é o mostrador em prata maciça criteriosamente decorado com vários tipos de superfície. O trabalho mais relevante é o dos padrões em guilloché executados artesanalmente e que oferecem uma textura única que reage sumptuosamente à incidência da luz: parece uma entidade viva! Uma especialidade da Breguet.

Despertar dos deuses

© Breguet

A adição da função acústica dá uma nova dimensão a qualquer relógio – e o Le Réveil du Tsar não é diferente. Uma pequena janela por baixo das 12 horas (com nota musical) indica se o alarme está on/off e é controlada pelo botão na parte esquerda da caixa, às oito horas; a indicação da reserva de corda do alarme está situada no mostrador entre as dez e as 12 horas; a hora do alarme é indicada no submostrador às três horas. Todos os ponteiros são azulados e apresentam o estilo Breguet.

Viajante do Tempo

© Breguet

A função em destaque, além do tempo tradicional (horas, minutos, segundos, data), é, naturalmente, o alarme – mas o Le Réveil du Tsar apresenta também um segundo fuso horário que faz dele um relógio perfeito para qualquer viajante. Essa indicação de uma hora suplementar é registada num submostrador independente colocado às nove horas e faz com que a leitura seja perfeitamente clara; para reforçar a legibilidade, o ponteiro é diferente dos demais.

Caixa de som

© Breguet

O Le Réveil du Tsar funciona a partir do mecanismo automático Breguet Calibre 519F, com 34 rubis e 45 horas de reserva de marcha (indicadas às 11 horas do mostrador). A mecânica pode ser apreciada através de um fundo transparente numa caixa estanque a 30 metros e que ostenta proporções clássicas: 39 milímetros de diâmetro por 11,25 de espessura. O conjunto inclui uma correia em pele de crocodilo devidamente acompanhada por um fecho de báscula em ouro branco.

Características Técnicas
Breguet Le Réveil du Tsar

Referência – 5707BB/12/9V6
Relógio mecânico de corda automática com alarme, coleção Classique
Funções – Horas, minutos, segundos, data, segundo fuso horário, alarme com indicação da hora e reserva de corda do alarme. Indicador on/off do alarme
Mostrador – Ouro prateado, gravado à mão
Caixa Ø 39 mm – Ouro branco 18 kt, vidro e fundo em safira, resistente à água até 30 m

Na década de 60 do século passado, o famoso escritor francês André Malraux escrevia: «o Século XXI será religioso ou não será.» Mal comparado, muitos são os analistas dos Media a afirmar que o futuro do papel será mesmo o numérico. Terá a Espiral do Tempo de abdicar da sua versão papel para se conformar com essas vozes de Cassandra?

A revista de “quase todos os relógios” entrou na sua segunda década de edição com a certeza de ter conquistado o seu espaço. Uma equipa exigente de profissionais, jornalistas, fotógrafos, designers gráficos ou, ainda, ilustradores, analisam e comentam a atualidade relojoeira, tentando sempre evitar cair na facilidade da tradução do dossiê de imprensa ou na reportagem de ‘agradecimento ao anunciante.’ O resultado está à vista: três edições anuais de grande qualidade, reconhecidas inter pares e pelos leitores como essenciais a uma boa compreensão do mundo fascinante da alta-relojoaria.

Só que… com uma presença crescente do nome Espiral do Tempo nos bastidores da relojoaria, três edições começaram a representar um espaço escasso para a variedade dos nossos artigos, fotos ou vídeos. Paralelamente, muitos leitores em Portugal e em outras terras lusófonas, nomeadamente o Brasil e Angola, pediram expressamente para aumentar a frequência da nossa informação.

Decidimos responder a esses vários desafios e renovar por completo o nosso site. Alojado  no WordPress, o novo www.espiraldotempo.com aposta em artigos mais curtos. Pretendemos partilhar as nossas conversas de bastidores, revelar novidades ou, ainda, assumir opinião sobre os nossos relógios preferidos. Com uma frequência diária  de posts, crónicas, fotogalerias ou vídeos Espiral.TV ambicionamos confirmar a Espiral do Tempo como a referência da informação relojoeira em língua portuguesa.

Quid da versão papel?
Na Espiral do Tempo, acreditamos na complementaridade dos meios. A versão papel vai continuar com a sua frequência atual para levar a temática da alta-relojoaria a mais conhecedores e curiosos desta arte secular. O site permitirá aumentar o fluxo de informação, sem tabus, e sempre com o rigor que tem caracterizado o nosso percurso. Eis o nosso compromisso para 2012!

Esta análise também pode ser lida no número 38 da edição impressa da Espiral do Tempo (Inverno 2011)

O Nabucco Va, Pensiero, em titânio, apresenta um visual único assente em vários tons acizentados. © Raymond Weil

O que está por trás de um nome? Porque a filha de Raymond Weil era uma pianista profissional, a música sempre contribuiu para o nome das diversas linhas da conhecida marca genebrina – batizadas segundo composições musicais épicas baseadas em grandes dramas teatrais, desde a Parsifal até à Don Giovanni. A linha Nabucco homenageia a ópera do mesmo nome que exalta a mensagem de libertação do povo hebreu e a sua personalidade é forte e poderosa, tal como o rei (Nabucodonosor II) que serviu de inspiração ao compositor Giuseppe Verdi, em 1842.

O cronógrafo Nabucco é mesmo o maior modelo jamais criado pela Raymond Weil e surge anualmente declinado numa versão exclusiva – como o excelente Va, Pensiero (nomenclatura alusiva ao coro do terceiro ato da ópera) em titânio, que apresenta um visual único assente em vários tons acizentados. Um relógio sofisticado e urbano cuja estética contemporânea é acentuada pela textura e utilização de parafusos no mostrador.

Estrutura portentosa

© Espiral do Tempo

Estanque a 200 metros, a caixa em titânio de acabamento acetinado tem um impressionante diâmetro de 46 milímetros para 15,5 milímetros de espessura e é a maior na coleção da Raymond Weil – sendo que, com as asas, a estrutura chega aos 55,5 milímetros. O vidro (com tratamento antirreflexo em ambos os lados) ostenta uma reforçada espessura de 2,5 milímetros. O fundo é aparafusado e devidamente personalizado com o monograma RW em relevo; a coroa está ladeada de protetores laterais.

Calibre comprovado

© Espiral do Tempo

O Nabucco Va, Pensiero é alimentado por um mecanismo cronográfico integrado de corda automática que tem já décadas de provas dadas na relojoaria com subsequentes aperfeiçoamentos ao longo do tempo – o Valjoux 7753 tri-compax (três submostradores: pequenos segundos contínuos, totalizador dos minutos e das horas; segundos cronográficos ao centro) com data, sendo que apresenta uma alteração muito útil, graças ao botão suplementar às 10 horas para ajuste rápido da data. Reserva de corda de 46 horas, 27 rubis e 28.800 alternâncias/hora.

Taquímetro para medições

© Espiral do Tempo

A estética do cronógrafo Nabucco (e da versão Va, Pensiero em particular) é salientada pela luneta personalizada com uma escala taquimétrica que permite o cálculo de velocidades médias e dá um tom mais gráfico ao visual do relógio. No cálculo, é necessário percorrer-se uma distância padrão de um quilómetro: ativa-se a função cronográfica no início e, um quilómetro depois, para-se a contagem; nessa altura, o ponteiro do cronógrafo indicará a velocidade média (em km/h) a que foi percorrida a distância.

Pele de crocodilo

© Espiral do Tempo

A versão normal do cronógrafo Nabucco pode ser equipada com uma bracelete em aço e fibras de carbono ou uma correia em couro. Já a variante Nabucco Va, Pensiero está dotada de uma sumptuosa correia em pele de crocodilo que evoca os diversos tons antracite do conjunto e combina idealmente com os ponteiros, índices e algarismos em cor acinzentada luminescente no mostrador. O fecho de báscula (também em titânio) apresenta dois botões para uma abertura simultaneamente fácil e segura.

Características Técnicas:

© Espiral do Tempo

Referência: 7820-STC-05607
Nome alusivo ao famoso coro do terceiro ato da ópera Nabucco de Verdi (1842).
Movimento: cronógrafo mecânico de corda automática; calibre ETA 7753, 28.800 alternâncias/hora, 27 rubis e 46 horas de reserva de corda.
Funções: horas, minutos, segundos, cronógrafo e data.
Caixa Ø 46 mm: titânio acetinado, vidro e fundo em safira com tratamento antirreflexos, estanque até 200 metros; coroa e botões de rosca em aço canelado.
Correia: pele de crocodilo com fecho de báscula em titânio e fecho duplo de segurança.
Preço: www.torresdistrib.com (importador Raymond Weil para Portugal)

Da longa e consistente relação da Fortis com a Aviação e a Marinha portuguesas já faziam parte 15 edições limitadas. O lançamento de mais uma edição limitada permitiu-nos conhecer um pouco melhor o âmbito e responsabilidades daquela que será, porventura, a Esquadra com um maior leque de funções – do transporte aéreo tático à busca e salvamento. A Esquadra é a 502, Elefantes, sita na BA 6, no Montijo, e a Espiral.TV falou a este propósito com a sua comandante, a Tenente-Coronel Diná Azevedo – a primeira mulher a comandar uma Esquadra em Portugal. A próxima edição impressa da Espiral do Tempo trará a entrevista mas aqui fica o aperitivo: uma reportagem exclusiva e algumas imagens do novo relógio.

Fortis B-42 Automatic ‘Elefantes‘

A nova edição limitada Fortis B-42 Automatic ‘Elefantes’ destaca-se, entre muitos outros elementos personalizados, pelos pormenores de exceção que podemos encontrar no mostrador: o badge da Esquadra nas 6 horas, o ponteiro amarelo evocativo da cor da Esquadra e a silhueta de um avião localizada nas 12 horas, como símbolo da área de intervenção. Para já deixamos apenas algumas imagens do relógio, mas contamos fazer em breve uma análise mais detalhada.

O Fortis B-42 Automatic ‘Elefantes’ é uma edição limitada a 150 exemplares.

Fortis B-42 Automatic 'Elefantes'. © Fortis

Fortis B-42 Automatic 'Elefantes'. © Espiral do Tempo

Fortis B-42 Automatic 'Elefantes'. © Espiral do Tempo

Mais informações: www.torresdistrib.com